玩摄影的人都听说过“摄影是用光的艺术”这句话。但很多人玩摄影多年后，才体会到外置闪光灯真的是摄影人的必备之物。新手可能会这样问：“相机不都有闪光灯了，为什么还要买外置的呢？外置闪光灯又贵，又不便携”。内置闪光灯虽然方便，但作用有限，外置闪光灯虽然复杂，但是布光自由，当然要“闪”出好照片，让它服从你的安排，没有点绝招可是不行的。

原厂和副厂之惑

外置闪光灯与相机内置闪光灯相比最关键的区别在于光线的可控性与输出量。也就是说，闪光的角度及闪光灯的光线输出量。内置闪光灯的闪光指数一般较低，并且不能调节方向角度，打出来的都是大平光。而外置闪光灯的功能就完全不一样了，不仅可以随意调整角度，同时功率强大，可以拍出自然光线的效果。

拍淘宝图片，左图用的是内置闪光灯，右图用的是外置闪光灯，你会发现有明显的不同，使用内闪光线过硬，反光太强烈，反而破坏了质感。如果是用户，看第一张照片会以为是假货，看第二张，会觉得是正品

很多人在购买第一支外置闪光灯的时候，都会有这样的困惑：“是图便宜买副厂好，还是买原厂好呢？”两者的区别在于，原厂灯对于自家设备兼容性好，比如色温传输，色温信息实时传递给相机，相机的白平衡可以以此为依据进行调整，非常方便。相机也可以控制闪光灯，进行闪光变焦。但凡用过一段时间后，你会发现在回电速度、稳定性、热保护、低压触发方面，原厂要比副厂强不少，虽然有些副厂产品也号称支持TTL，但准确性大打折扣。此外，副厂灯大部分是不支持高速快门同步的，比如在光线强烈的环境下对人脸补光，如果快门速度限定用1/200s（超过就会拍出黑底照片），那光圈就得缩小，手持拍摄容易造成抖动，有些闪光灯为了适应快门帘幕缝隙变窄，必须延长发光时间，由此造成闪光灯峰值功率大大下降，原厂灯则没这么多麻烦。

         副厂闪光灯玩得是个过程，享受的是手动的乐趣。当然了，副厂也有高端货，功能和原厂接近，价格可不便宜

抛开预算不谈，如果你是初学者，那考虑原厂灯最好，因为多数时候可以无脑使用，自动模式让你简单学习就能上手。如果你喜欢折腾，副厂灯会给你很大的空间，多数功能要自己调，还得各种校正、背公式。如果你买闪光灯是为了工作或者赚外快，还是必须考虑原厂的，否则效率打折，但如果不作为主光，多为离机补光的话，副厂灯就具有比较高的性价比，毕竟售价仅有原厂的三分之一，只用到基本功能。要多说一句的是，过于廉价二手闪光灯尽量不要买，因为灯管有寿命，色温会偏差。

    TIPS：

TTL的全名为Throughthe lens，意为通过镜头测光自动闪光。最新的智能版本，比如尼康的“iTTL”和佳能的“E-TTL”，会在主闪灯之前先发出一下或很多下预闪。此时，相机会根据被物体反射进入相机的光线进行计算，看补光充足与否，自动控制输出大小，然后在最终的那次正式闪光时进行准确曝光。

高档和低档的纠结

和相机一样，外置闪光灯的档次也有三六九等之分。总有人说，有钱就买最好的，一步到位是没错，但好的性能用不了，就等于闲置浪费。

其实决定一款外置闪光灯档次最关键的是闪光指数。

    闪光灯的闪光指数关系到有效距离和覆盖角度

在最初使用闪光灯拍远处人的时候，可能会发现效果不怎么明显。这是因为光是会随着传输距离增大而逐渐减弱的，每支闪光灯都有一定的闪光范围，这就是人们常说的闪光灯强度指数GN值。所谓GN值，一般是指闪光灯在等效焦距为50mm、ISO 100的情况下，闪光灯强度的参考数值，而闪光灯有效作用距离，结合GN值和光圈值有个计算公式：有效距离＝GN值/镜头光圈值。就拿佳能430EX II来举例，其GN值为43，若将光圈设在F8，有效距离应为5.375m。如果想距离增大，只能扩大光圈或提高ISO值。如果换成顶级神灯600EX，GN值达到60，同样的光圈，有效距离为7.5米。所以闪光指数越大，闪光灯的功率也就越大，闪光有效距离也就越远。

    很多入门级闪光灯设置是全手动的，上手比较难，考验基本功

当然，镜头广角端拍摄一样考验闪光灯。如果你不理解的话，可以想象成一团面粉，摊的饼越大就越薄，如果闪光灯功率不足，就会出现中心闪光过度但四周无光的情况。以尼康为例，SB-800覆盖的范围为24-105mm焦段，高端SB-900为17-200mm焦段，而入门级的SB-600只有24-85mm焦段。变焦功能是依靠灯管与灯罩之间的距离调整而实现的，一些高端闪光灯可以通过相机提供的信息与镜头焦距进行自动同步调整，即自动变焦，入门级就只能靠手动了。

跳闪和直闪的差别

“闪光灯用的好，狗头也能变牛头”，你别不相信。在我看来，光是摄影的灵魂，有些人不喜欢用闪光灯，是因为无论是内置还是外置闪光灯，只要直接对着拍摄对象脸部闪光，都会出现因光线生硬而造成油光满面的效果，立体感全无，光滑的皮肤还会出现讨厌的反光斑。如果采用跳闪方式呢？这可是外置闪光灯的必杀招，利用灯头可以向上翻起和左右旋转，借由反光板、墙壁、天花板等白色面让光线反射，你可以想象那里有一个柔光箱，以传统的布光角度给人脸或者被摄物体打光。

    直接照射光线很硬，显得很不自然，而且在背景上会留下大片阴影，并造成红眼。

    通过天花板进行反射之后光线柔和一些，自然一些，不过由于是从上往下的光，会在人物脸上留下很明显的阴影。

    一样是直接照射，但是因为离机闪光灯角度变成了侧面，避免了在背景上留下大片阴影，所以此时效果比内置闪光灯好很多。这也告诉大家，想要玩出花样，要烧能离机闪的。一般中高档次的闪光灯都有这功能，通过内闪触发，或者购买无线离机引闪器，其中触发器装在相机热靴上，把闪光灯装在接收器上，然后设定一下频道就可以很快进行无线引闪，这种引闪的优点就是不会有相机内闪干扰，售价一般在150元左右。

    进行反射后的光线顿时变得柔和，已经非常接近自然光了。

    如果拍摄空间很小，或者身后不远处有反射面，还可以把灯头向后转动180度，令闪光射向背面的墙，反射后再散射。 这种方式有漫反射效果，光线分布更均匀，因此主体和背景都可以获得较均衡的光照。仅适用小范围，家居拍摄时补光用。

       比起送的“肥皂盒”，碗形柔光罩柔光效果要好太多，这小钱不能省呀。

       左图为闪光灯直射，右图在闪光灯前加了碗形柔光罩

在没有反光的环境中，要想达到柔光的效果，建议购买碗形柔光罩，它的效果可比厂商赠送的“肥皂盒”要好很多，光线分散比较平均。如果临时一用，还可以利用纸巾、薄纤维布、塑料牛奶瓶等半透明或透光性良好的材质制作来替代。要多说一句的是，由于柔光罩会削弱一部分光，因此如果使用TTL测光，需要提高一档闪光补偿。

外置闪光灯的学问其实很大，读懂说明书是第一步，里面很多你不知道的料。第二步是实践，要想灵活的控制闪光灯的距离、强度，找到最合适的角度，这些只有多拍才能摸索到规律，没有捷径可以走。一旦它变得服从你的安排，你就会发现一个灯已经满足不了需求，慢慢会添置第二个、第三个。